Работа с нитролаками

Работают с нитролаками только кистью.
Лак наносят тонкими слоями кистью или тампоном вдоль волокон в несколько приемов (три-четыре слоя). После высыхания каждого слоя, кроме последнего, с легким нажимом шлифуют покрытие мелкой шкуркой и тщательно протирают его поверхность.
Большие и сравнительно грубые поверхности, например паркетные полы или деревянные скамейки, чаще всего циклюют — зачищают циклей и покрывают прозрачными лаками.
При выборе покрытия нужно иметь в виду, что нитролаки сохнут от 10 до 40 мин, спиртовые—до 2 ч, а масляные — до 2—3 сут.
Технология полировки древесины— самый высококачественный вид столярной отделки, однако доступен он только опытным краснодеревщикам и требует очень больших затрат труда и времени.
Имитация древесины под более ценные породы в цветовом оформлении мебели играет большую роль. Цвет, как мы говорили, при необходимости можно изменить специальными красителями. Но качество имитации зависит не только от красителей, но и от текстуры древесины, подвергающейся обработке.
Чтобы грунтовка не нарушила колер покрытия, в нее добавляют немного соответствующего красителя или морилки.
Грунтовку на поверхность наносят кистью вдоль волокон древесины. Примерно через 15 мин плотной тряпкой энергичными движениями поперек волокон удаляют избыток грунтовки, а после полного высыхания (через 3—4 ч) загрунтованную поверхность шлифуют самой мягкой тряпкой. После этого можно приступать к лакировке.



Копилка опыта

Бечевку можно использовать и другим способом. На углы рамы надевают четыре короткие петли, а двумя длинными бечевками стягивают их по диагонали. Углы регулируют палками, которыми скручивают средние петли (Рис. 60, Д). Угловую или тавровую вязку производят эпоксидным клеем без устройства шипов или деревянных нагелей. В торце одной и по краю другой заготовки насверливают лунки диаметром 4—5 и глубиной 3—4 мм. Склеиваемые поверхности смазывают, а в лунки наливают клей. Детали соединяют и фиксируют до полного высыхания.
Клеянку можно сделать из двух консервных банок. На меньшей банке делают две ручки и укрепляют ее на этих ручках в большей банке, в которую наливают воду.

Рис. 61. Типы клеевых соединений:
А—внахлест (1 — простое, 2 — двух косное, 3—врезное, 4—усиленное двустороннее);
Б — с накладками (5 — простое, 6 — двустороннее простое, 7 — высокопрочное);
В—стыковое (В—простое, 9—шпунтовое, 10—«на ус»); Г— угловые (11— два уголка, 12— две пластины с усиливающим уголком и оконтуривающей изогнутой пластиной); Д—тавроные (13 —пластина с тавром);
Е— втулка (14 — отверстие цилиндрическое, 15—по конусу); Ж — сотовые (трехслойная панель)

Для склеивания винипласта, полистирола, оргстекла и других пластмасс используют зубоврачебный клей—стирокрил, который продают в аптеках. Клей готовят из порошка стирокрила и воды в соотношении 1:1 или 1:2. Клей быстросохнущий и довольно прочный.
Склеивание поролона с деревом клеем ПВАД можно проводить без давления.



Склеивание пиломатериалов

Нагревание при твердении требуется для всех термореактивных клеев. Наиболее удобное оборудование для их склеивания — специальные прессы.
При работе с клеями следует соблюдать максимальную осторожность. Категорически запрещается пробовать на вкус и нюхать химические реактивы. Особую опасность представляют собой полиуретановые, полиэфирные клеи, отвердители для эпоксидных клеев ит. д.
Склеивание пиломатериалов (Рис. 60—61). Прочность склеиваемых деревянных с гладкими поверхностями пиломатериалов увеличится, если сделать их поверхность шероховатой, зачистив шкуркой или напильником.
Клей намазывают кисточкой-помазком, изготовленной из луба липовой или дубовой коры, которую размягчают в горячей воде, разбивают молотком ее широкий конец на длину 5—10 мм, промывают и сушат.
Клей наносят тонким слоем так, чтобы текстура дерева слегка просвечивала. При склеивании древесину вдоль волокна смазывают 1 раз, при склеивании встык — два раза. Клеевой пленке всякий раз дают немного охладиться и слегка подсохнуть. Затем склеиваемые детали складывают, чтобы растереть возможные комочки и получить более тонкий клеевой слой.
Запрессованные изделия выдерживают под давлением 3—5 ч, после распрессовывания их 24—72 ч сушат при комнатной температуре. При склеивании казеиновым клеем температура в помещении должна быть не ниже +12°, а с применением подогрева материала не ниже +8°.
Для склеивания древесины применяют и синтетические клеи.



Склейка

В тех случаях, когда понадобится приклеить к дереву пластмассу, стекло, металл или склейка будет подвержена сырости, используют, например, широко распространенный клей БФ-2. Склеиваемые места деталей предварительно обезжиривают. Древесину протирают ватой, смоченной в бензине или ацетоне. Металлические детали зачищают шкуркой или щеткой из стальной проволоки и также обезжиривают. Другие материалы моют теплой водой с мылом и содой.
Склейку производят в такой последовательности: наносят первый тонкий слой клея и дают ему подсохнуть до тех пор, пока он не будет приставать к пальцу. Затем наносят второй слой, слегка подсушивают и крепко соединяют склеиваемые детали, зажимая их в тиски, или крепко заматывают веревкой.
Качество клея проверяют на огне спички: хороший мездровый клей рассыпается в мелкую золу. Костный клей более низкого качества спекается в темный шлак. Его готовят из костей, копыт и рогов.
При сжатии любых предметов клиньями следят за тем, чтобы боковые стенки выреза и косые грани клиньев были параллельны—во избежание их вспучивания во время работы. Приспособление для склеивания деталей с помощью клиньев под прямым углом приведено на Рис. 60, Б. Угол скоса клиньев должен быть не более 10°. Между зажимаемым изделием и стенкой зажима лучше забивать два клина навстречу друг другу. Сжатие происходит более надежно (Рис. 60, В).
Склеивание рамки показано на Рис. 60, Г. После того как стыки рамки смазаны клеем, ее обвязывают прочной бечевкой. Б средние части каждой стороны рамки под бечевку подсовывают по два бруска. Бруски раздвигают к краям, в результате туго зажимают рамку.



Шлифование

Предварительно простроганную поверхность древесины зачищают крупнозернистой стеклянной шкуркой. Чтобы обработка шла равномерно, без вмятин и завалов, берут небольшой прямоугольный деревянный брусочек, обертывают его куском шкурки так, чтобы ее рабочая поверхность была плоской и жесткой. Вращательным движением с небольшим нажимом бруском шлифуют плоскость. Когда на ее поверхности исчезнут неровности и царапины и она примет ровный матовый вид, смахивают опилки. Обработку продолжают мелкозернистой шкуркой, двигая ее теперь только вдоль волокон древесины. Отшлифованная таким образом поверхность станет гладкой, на ней отчетливо выявится текстура древесной породы. Чистой влажной тряпкой удаляют древесную пыль с обработанной поверхности и просушивают ее в течение 15—20 мин. В результате на поверхности поднимается мелкий ворс (кончики подрезанных волокон древесины), который тщательно зачищают самой мелкозернистой шкуркой. Чтобы качество покрытий было лучше, эту операцию проделывают несколько раз. Ее можно ускорить, если поверхность увлажнить, а в воду добавить немного столярного клея. Ворс, высыхая, становится более жестким, и его легче удалить.
Если цвету изделия требуется придать более темный тон или иной оттенок, поверхность слегка увлажняют водой, а потом тампоном наносят слой анилинового красителя соответствующего колера или морилки. Последнюю можно заменить 0,2%-ным раствором марганцовки, которая особенно хороша для отделки березы. Торцевые поверхности древесины впитывают красители и морилки активнее и получаются темнее. Ослабить тон можно дополнительной шлифовкой.
Прежде чем лакировать, подготовленную поверхность грунтуют, т. е. закрывают поры древесины от проникновения лака и одновременно создают ему условия для более прочного сцепления с поверхностью. Если поверхность перед грунтовкой успела запачкаться, ее тщательно очищают. Грунтованные пасты можно приготовить самим.



Масляные лаки

Качество лаковой пленки зависит от марки выбранного лака, способа нанесения и количества покрытий. Масляные лаки образуют наиболее прочные влагостойкие покрытия с сильным жестким блеском. Недостаток — длительная сушка (4—48 ч). Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, но менее водостойкую, чем у масляных. Лучшими считаются спиртовые лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1—1,5 ч. Нитролаки образуют довольно стойкую с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем у спиртовых лаков.
Для имитации древесины применяют прямые, основные, кислотные и протравные растворы красителей, легко проникающие в древесину. Для ее окрашивания используют ореховые бейцы (гуминовые красители), а также всевозможные протравы (медный, железный купорос, хромовокислый или двухромовокислый калий, марганцовокислый калий, хлорное железо (хлорная медь). Ими древесину предварительно протравливают, а затем окрашивают. Породы древесины, содержащие дубильные вещества (дуб, каштан, орех и др.), окрашивают без предварительной обработки.
Для приготовления красящих растворов применяют воду, смягченную кальцинированной содой (около 0,1%) или нашатырным спиртом (5%). Воду нагревают до 60—80%°С, всыпают необходимое по рецепту количество красителя, размешивают до полного его растворения и дают отстояться в течение 48 ч. При наличии осадка раствор фильтруют и отстаивают вторично.
Перед крашением поверхность древесины увлажняют смоченным в воде тампоном или тряпкой. Красящий раствор на поверхность наносят только вдоль волокон, кистью, пульверизатором, жирно смоченной губкой, чистой хлопчатобумажной тряпкой, удаляя жирные подтеки. Чтобы окрашивающий раствор более глубоко проникал в поры древесины, его подогревают до 50— 60°С. Окрашенные изделия просушивают не менее 1,5— 3 ч при температуре не ниже +18°С.



Способы отделки древесины

Домашнюю поделку от фабричного изделия часто отличает, к сожалению, «сырой» внешний вид, отсутствие тщательной отделки. Либо терпения не хватает, либо знаний. А ведь отделка не только придает изделию завершенность и эстетичность, но и обеспечивает ему долговечность, защищая от разрушительного воздействия влаги, грязи, солнечной радиации и т. п.
Отделка пластиками и пленками. Это один из самых простых способов такой операции. По готовой детали вырезают облицовочный материал с припуском 2— 3 мм. Обратную сторону пластика зачищают шкуркой, а перед склеиванием обезжиривают ацетоном или бензином. Пластик или пленку приклеивают путем притирки или прессования карбомидными клеями, поливинилацетатной эмульсией и обычным казеиновым клеем средней густоты. Основу и пластик намазывают равномерным слоем клея и оставляют для открытой пропитки на 4—6 мин. После этого пластик кладут на деталь, накрывают бумагой или картоном в несколько слоев и запрессовывают в струбцинах или прессах. После 3—4-часовой выдержки под давлением деталь перед отделкой не менее 2 сут. сушат.

Рис 62. Шлифование и полирование поверхностей

При расположении декоративного слоя на лицевой стороне детали на ее обратную обязательно наклеивают компенсирующий (шпон или такой же пластик) — для предупреждения коробления.
Фанерование. При этой операции изделия оклеивают строганым шпоном, выполненным из ценных декоративных пород дерева, в один или два слоя. При двойном фанеровании в качестве подкладочного слоя используют шпон из малоценных пород древесины. Строганый шпон наклеивают так, чтобы его волокна располагались под углом 45—90° по отношению к волокнам основы — для предупреждения растрескивания фанеруемых деталей. ДВП можно фанеровать только одним слоем строганого шпона, так как волокна здесь расположены в различных направлениях.
Поверхность основания, предназначенную для фанерования, необходимо тщательно подготовить: точно острогать, прошпаклевать мелкие углубления, трещины, другие дефекты. Всю поверхность основы желательно прострогать цинубелем (лезвие инструмента имеет мелкие зубчики, которые придают основе шероховатость, что обеспечивает более прочное сцепление ее со шпоном).